С видом на Ратушу

Львов встречает ярким полуденным солнцем. Сухой и тёплый ноябрь - несвойственная для этого города погода, утверждает риелтор Ирина, в сумочке которой круглый год лежит зонтик. Эта осень для Львова выдалась «золотой» в полном смысле слова, а вот летом город просто заливало. Попробуй, угадай, когда сюда лучше ехать, если у тебя в запасе всего пара дней на осмотр достопримечательностей. Их здесь хватает - порядка 2000 (!) исторических, архитектурных памятников, причём на любой вкус. Весь исторический центр (а это примерно 40 процентов города) с 1998 года находится под охраной ЮНЕСКО.

Старый Львов - это, по сути, музей под открытым небом, поэтому никаких новостроев и башенных кранов здесь днём с огнём не встретишь, разве только дорожную технику. Город готовится принимать в 2012 году чемпионат Европы по футболу. Во Львове ремонтируют трамвайные пути, на многих центральных улицах перекладывают брусчатку. Брусчатка здесь повсюду, поэтому во Львов лучше отправляться в удобной спортивной обуви.

К центру от вокзала, являющегося настоящим шедевром австрийской вокзальной архитектуры, ведёт одна из самых длинных улиц Львова - Городецкая. Мы путешествуем налегке, поэтому решаем пройтись пешком, осмотрев по пути костёл Святой Эльжбеты, узнаваемый по остроконечным башням, и редкий по красоте экземпляр польского барокко - собор Святого Юра. Наконец, мы оказываемся в сквере у памятника Тарасу Шевченко, где по выходным любят играть в шахматы львовские пенсионеры. Поселение в съёмную квартиру на улице Беринды, найденную по Интернету, занимает от силы десять минут. Никакого паспорта риелтор не требует. Лишь уточняет, когда будем уезжать. Аренда двухкомнатной квартиры обходится нам в 350 гривен в сутки, но можно найти варианты и подешевле. Студенты предпочитают селиться в хостелах, спальное место в которых стоит 60-80 гривен. Цена приличного гостиничного номера начинается с 600 гривен в сутки, но даже при таких ценах отели не пустуют.

Дом старинный, трёхэтажный, с деревянной винтовой лестницей и четырёхметровыми потолками. То ли польского, то ли австрийского «происхождения», как и большинство домов в центре города, исторически поделённого на «польские», «австрийские», «армянские», «еврейские», «греческие» кварталы. Улочки узкие. Говорят, в далёком Средневековье улицы во Львове были ещё уже, чем теперь, и открытые двери часто перегораживали сразу половину улицы. Самый популярный архитектурный мотив - обнажённая натура и лев - символ города. Уличное движение почти броуновское: ни тебе светофоров, ни привычных «зебр».

Окна нашей съёмной квартиры выходят на рыжую черепичную крышу Иезуитского костёла, в подземельях которого святая инквизиция в своё время замучила тысячи людей. Сегодня там хранятся фолианты Львовской научной библиотеки. Наискосок виднеется башня Ратуши. Её называют сердцем Львова. В здании сейчас располагается Львовский городской совет. Городская Ратуша на площади Рынок - молчаливый свидетель многих исторических событий. В средние века перед ней стоял столб наказания, на котором подвергались казни такие «изменники отчизны», как предводитель казацко-крестьянского восстания Иван Подкова. На памятнике Ивану Подкове с момента его установки на проспекте Свободы в 1970-х годах было выгравировано по-украински: «Герой русского, украинского и молдавского народов». Не раз слово «русского» закрашивалось мелом, заклеивалось клочками бумаги, повреждалось, пока в начале 2000-х годов окончательно не было сбито. Сейчас на его месте красуется бронзовая чеканная накладка…

Очарование старины

Архитектура города роскошна. Во Львове необъяснимо приятно находиться, он влюбляет в себя с первого взгляда, затягивает, подчиняет. Перечислять достопримечательности Львова, впрочем, как и пытаться их все обойти - занятие бессмысленное. Каждый дом в центре - памятник, даже если на него забыли прикрепить табличку.

Со смотровой площадки Ратуши открываются, пожалуй, самые лучшие виды на Львов. «Понаехавших» в галицийскую столицу на этой площадке всегда много, ведь каждый хочет сделать собственные открыточные фотокадры. Чтобы подняться на башню высотой 65 метров, придётся пройти 306 ступенек по винтовой деревянной лестнице. Взрослый билет обойдётся в пять гривен, детский - в три. Цены во львовские музеи россиян приятно удивляют, поскольку редко превышают 8 гривен (30 рублей).

Слева от входа в Ратушу расположен электронный терминал с картой местности и исчерпывающей информацией на нескольких языках об интересных местах, кафе, гостиницах. В здании Ратуши есть информационный отдел по обслуживанию туристов, но воспользоваться его услугами нам не довелось, поскольку он работает лишь в будни. Вечерами под стенами Ратуши собираются студенты, чтобы… попеть песни. Петь, как и везде на Украине, здесь умеют.

Русская речь во Львове почти не слышна. Да и надписей на русском языке нигде не встретишь. В трамвае, в магазине, в гостинице - везде говорят только на «мове», хотя во Львовской области сейчас живёт примерно 90 тысяч русских. Русскоязычного гида найти во Львове проблематично, поэтому лучше обзавестись толковым путеводителем и картой. Они продаются в каждом ларьке по 11-15 гривен. Двухчасовая групповая пешеходная прогулка по центру с гидом, говорящим на смеси украинского с польским, обойдётся туристу в 70 гривен. Мы поинтересовались у экскурсовода Богдана, навязчиво зазывающего нас в девять утра на экскурсию, сможет ли он провести её на русском языке. «Розмовлять» по-русски гид согласился, но за дополнительную плату в 20 гривен. Кстати, доплата за английский язык составляет 45-60 гривен, так что русский оказался во Львове самым дешёвым.

Москалики в сметане

Туристов во Львове кормят не только легендами. «Кавярни» и «кнайпы» (кофейни, рестораны) на каждом углу, и каждое заведение по-своему уникально. Средний обеденный чек - 50 гривен с человека. Чем дальше от центра - тем кормиться дешевле. К примеру, на улице Сечевых Стрельцов, что в районе Львовского национального университета, мы втроём вкусно и сытно пообедали на 80 гривен в ресторане самообслуживания «Пузата Хата». А на Лычаковской перекусили в уютном кабачке драниками со сметаной на 36 гривен. В центре часто встречаются милые лоточки «Прецлi», в которых продаются львовские лакомства. В качестве съедобного сувенира туристы часто привозят «сало в шоколаде» и «кофейное драже» (зёрна кофе в шоколадной глазури).

Традиционный местный напиток - пиво. Варить его здесь начали ещё в 1495 году. Серьёзный конкурент пива - кофе. Кажется, его терпким ароматом пропитан каждый переулок.

Самым ярким впечатлением «кулинарного» Львова для нас стало посещение львовского ресторана «Крыйивка», который находится напротив центрального входа в Ратушу. «Крыйивками» назывались схроны, в которых прятались в годы подполья члены ОУН-УПА. Дорогу в это заведение без вывески знают только свои. Нам об этом известном местечке рассказала попутчица в поезде. Она же «выдала» пароль. Стучимся. Маленькое окошко в деревянной двери приоткрывается.

Охранник с автоматом наперевес пристально нас разглядывает:
- Гасло (пароль - Е.П.)
- Слава Украине!
- Героям слава! Проходьте.
Облегчённо вздыхаем: фейс-контроль пройден. Не успеваем опомниться, как охранник протягивает нам стопку с медовухой: «Якщо вы нэ комунякы, нэ жыды и нэ москали, то нэ помрэтэ». Выпиваем, иначе в ресторан не попасть. Отбоя от посетителей здесь нет, особенно в вечернее время. Интерьер ещё тот. Стены из горбыля и неструганных досок увешаны плакатами с изображением Бандеры, Шухевича и других членов украинской повстанческой армии. Повсюду каски, гранаты, автоматы. Есть даже виселица. Бункер поделён на несколько залов.

Официанты в характерной форме не то немецких солдат, не то украинских повстанцев. Меню представляет собой замусоленный журнал а ля «боевой листок». На закуску - сало «Боевая серенада», на первое - борщ «Первое причастие Героя», на гарнир - овощи на гриле «Будни вермахта», на горячее - «Москалики карасевидные». «Соотечественников» мы есть, конечно же, не стали, ограничившись печёной картошкой с салом и чесноком «Праздник в лесу». Блюда подавали в алюминиевых мисках. Всё время, проведённое в бункере, чувствовали себя как партизаны, оказавшиеся во вражеском тылу.

Но ради справедливости стоит сказать: никаких бандеровцев, терзающих тех, кто говорит не на «мове», мы за время пребывания во Львове так и не встретили. Стоит ли ехать в этот «оплот национализма», как его нам преподносят? Однозначно - стоит. Поездка может оказаться не только увлекательной, но и вполне бюджетной.

Туристу на заметку

Фирменный ежедневный поезд «Слобожанщина» отправляется из Харькова в семь вечера и прибывает во Львов около трёх дня. Место в купе обойдётся почти в тысячу российских рублей. Обратно поезд выдвигается в пять вечера, и приезжает в Харьков около полудня. Билет на автобус по маршруту «Белгород-Харьков» стоит 150 рублей. Автобусы курсируют почти каждый час. Но чтобы не опоздать на поезд (иногда возможны «форс-мажорные» простои на таможне), лучше иметь в запасе три-четыре часа.

Курс обмена рубля во Львове практически не отличается от харьковского, поэтому валюту можно обменять на месте.